香港近年捲起了一陣兩餸飯旋風，一時間各區開店的都是兩餸飯專賣店，大家談的是兩餸飯如何好食？如何扺食？引來的是對兩餸飯的迷思。究竟它代表甚麼？

在我看來，這並不是甚麼好事，只是證明香港經濟這幾十年走了一大圈，由衰至盛，又由盛走往衰！

食得飽永遠是社會最基本的要求。而社會上總有一個不小的階層，需要用最低的價錢來滿足自己，當這個階層的人數增加時，社會就必須作出適當修正來回應。

最低消費的二、三十元一份兩餸飯就是這個環境下的產品。單身人士自己到市場買菜買肉煮飯可能都做不到，更莫說要花煤氣費及時間。社會每況愈下，怎會是好事呢？

當車仔麵已經不再是便宜的選擇，快餐店一份份煮出來的碟頭飯也要幾十塊錢，社會不出現更便宜的代替品才出奇。

兩餸飯不是今天才出現。早在上世紀四、五十年代，香港戰後經濟最差時，兩餸飯就出現過。

當時兩餸飯出現最多的地方，是西環碼頭的潮州大排檔食肆，大家煮了一盤盤的菜，一餐飯是幾毛錢，自選兩餸菜，白飯任吃，但不得帶走。

記得餸菜都是些簡單的如花生煮豬尾（對，是豬尾，不是今天的豬腳豬手）。大家未吃過，大概不能想像三幾節豬尾的肉可以少到那個程度，加上些瓜瓜菜菜，當時哪會有今天的滷水鵝、豬肉等等？外加一些潮州鹹菜，就是一餐。

光顧的大都是西環碼頭工作的苦力，最重要是吃飯吃得飽。曾經有流言出現，說有些大排檔在煮飯時加入白蠟，令顧客吃上一半時，已經頂著肚再吃不下。

當年大排檔用的都是米碎為主，須知當時的苦力們都是體力勞動者，不吃上兩三雄鷄大碗飯，怎能補充到體力？餸菜只是佐膳，加些味道。記得小時候，身經日本侵華及香港三年零八個月的姑母告訴我，當年生活有多苦，有粥吃已經很好，用來佐膳的是豉椒炒石卵。對，是石卵，當然不可以吞，但放在口內，有些味道已經不錯。

香港經濟開始復甦時，不少潮州大排檔保留了煮上一盤盤餸菜的習慣，但逐漸改為「打冷」店。每碟餸都是分開收費，而一些貴重的食材如半煎煮牙帶魚、滷水食品、魚飯等才開始出現。

在五十年代，另外出現的兩餸飯是來自低下層的上海飯店，做的也是一盤盤菜形式，到後來才改為一餸一飯，另加黃豆排骨湯的客飯。

到了六、七十年代，這個風氣隨著經濟增長才慢慢改變。大排檔改變為潮州「打冷」，叫上三、五小碟的佐酒佐粥飯，開始不便宜了。而廣式大排檔就重視小炒，甚至蒸魚，而慢慢大排檔上樓了，那就是八十年代海鮮酒家的前身。

為甚麼不少人又會說今天的兩餸飯味道好又扺食？過去三、四十年的好景，令香港人習慣了原汁原味，重清淡，用來調味的是上湯，不用味精，少鹽少糖。到了現今，兩餸飯的餸菜都是重汁濃味，不多鹽多糖加味精，難道大量用蠔油調味嗎？

椒鹽豬扒、魚香茄子、咕嚕肉、肉餅、番茄炒蛋和蒸水蛋，都是些家庭餸，但香港人在放工之後，還有時間又蒸又煮又炒嗎？

兩餸飯做到這樣便宜，第一是平租金，沒有廚房，再加上用最便宜的凍肉及食材，將貨就價，加重味道，大量生產，加上社會需要，才把它做成功。

兩餸飯搶走的是快餐店的下層顧客，至於大家樂、美心等能否爭取回中層顧客作補充，這就不得而知了。

不過大家看看各快餐連鎖店將上價菜式如羊腩煲平民化，更把價錢調低下來，就知道它們的營業方向。

究竟這個社會向下流的景況會維持多久？這個不好說。香港下層的工資不能升上去，通脹不能減下來，而經濟不能改善，我們很難不繼續依賴兩餸飯這個產物了。

原圖：星島日報

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